Учимся делать кладку печи своими руками

Несмотря на возможность радиаторного или подпольного (тёплый пол) отопления от котлов разного вида, многих почему-то интересует кладка печи своими руками, а так же её порядовка. Некоторые считают это консерватизмом и скорее установят в доме твердотопливный котёл, чем сложат печь, хотя в обоих случаях топливо будет одинаковым, а у других совершенно противоположное мнение.

Но, как бы там ни было, кладка обладает одним превосходным качеством: когда кирпич остывает, его поры впитывают влагу с воздуха в помещении, а при нагреве отдаёт её обратно, поддерживая таким способом микроклимат. Так что если вы от кого-то услышите, что сложенная из кирпича печь здоровее котла (в смысле пользы для человеческого здоровья), то не сомневайтесь – этот человек говорит правду.

Кирпичная печь не просто полезна для здоровья, но и превосходно вписывается в дизайн интерьера

Некоторые нюансы

Наибольшего оздоровительного эффекта такая конструкция может достигнуть не всегда, для этого нужно, чтобы стены дома тоже «дышали», а на это способны такие строительные материалы, как кирпич и древесина (брус, бревно, щит). Комнатной температурой считается температура воздуха от 15⁰C до 25⁰C и в России на это имеется лишь один нормативный документ, это «Государственная фармакопея» (12-ое издание 1-ая часть) и это относится к хранению лекарств.

Но для человека чаще всего комфортная зона находится в пределах 22-25⁰C, это в основном относится к блочным домам, где стены плохо «дышат». А вот в деревянном или кирпичном здании люди превосходно ощущают себя при температуре 15-20⁰C (как кто привык). Кроме того, при более низких температурных режимах и достаточном «дыхании» печи и стен здоровые люди не потеют (это очень важно для ночного периода – утром простыни остаются сухими). А вот в панельном доме с радиаторным отоплением при 18⁰C уже зябко, но, тем не менее, укрывшись ночью одеялом, человек будет потеть и виной тому повышенная влажность.

Конвекционный экран для металлической печи в доме

Но не всегда при строительстве частного дома или дачи в проекте предусмотрена варочная или просто отопительная печь и тогда приходится либо устанавливать котёл (твердотопливный, дизельный, газовый), либо металлический отопитель типа «буржуйки». Но, как вы понимаете, это никак не поспособствует созданию и поддержанию здорового микроклимата, так как в первом случае обычно монтируют радиаторный контур, а во втором получится неравномерное распределение тепла. Но для второго варианта есть возможность частичной компенсации – это конвекционный экран, как на фото вверху.

Конвекционный экран в первую очередь является не отражателем, а распределителем тепловых потоков, а это означает, что температура воздуха во всех точках комнаты будет примерно одинаковой. Для монтажа такого экрана часто используют два слоя фанеры или гипсокартона, а также лиственничные доски – при их фиксации на каркас сооружение должно достигать толщины не менее 30-40 мм. Отдельно в этом ряду стоит опять-таки кирпич – его укладывают на ложок, следовательно, толщина сооружения получается 65 мм (для такой кладки обычно используют декоративный кирпич). Конвекционный обогрев помещения относится к современным технологиям, но в отношении «дыхания» (поддержания микроклимата) ни одна из них не дошла до уровня, рассматриваемого в этой статье варианта.

Примечание. При создании экрана из гипсокартона следует использовать огнестойкие листы (ГКЛО), а если это будет древесина, то её нужно обработать антипиренами.

И ещё один момент – это экономия. Если печь сложена правильно, то топливо обойдётся не дороже, чем для котла, сконструированного на принципе системы булерьян. Всё дело в том, что для котлов нужны либо дрова, либо пеллеты, тогда как в обычную печь закладывают всё, что горит, даже резину и пластик, чтобы не вбрасывать их на мусор. Это, кстати, ещё одна статья экономии – если есть возможность, то мусор выгоднее и удобнее сжечь, нежели выносить на свалку или собирать на кучу до приезда машины от коммунального хозяйства, либо вообще самому заказывать технику.

Примечание. Очень может быть, что кто-то станет возражать, что, мол, такая печь отнюдь не является эталоном экологии, так как добыча каолина, необходимого для производства шамотного (огнеупорного) кирпича наносит вред окружающей среде. Но такая постановка вопроса не совсем корректна, так как вред наносит добыча любых полезных ископаемых хотя бы тем, что происходит разрушение плодородного слоя почвы (долгое время на месте разработок не будет растений).

На сегодняшний день профессия печника, конечно, не так популярна, как 30 лет назад, но, тем не менее, она остаётся актуальной и конкурентоспособной – желающих много, а печников не очень. Кроме того, никак нельзя сказать, что такие специалисты устанавливают высокие цены на свою работу (отделочники берут дороже), к тому же есть много энтузиастов, разрабатывающих собственные системы с высоким КПД. Но если уж вы решили заняться этим самостоятельно, то, как минимум, придётся хорошо разбираться в принципах, о которых можно узнать ниже.

Где ещё нужна печь в домашнем хозяйстве

Монтаж твердотопливного кузнечного горна в частном секторе

Если рассматривать такие конструкции, как исключительно варочные и обогревательные системы, то обычный рядовой или шамотный кирпич является самым лучшим материалом по КПД. Дело в том, что благодаря своей теплоёмкости кладка обеспечивает длительную отдачу тепловой энергии после затухания огня в топке. Это в какой-то степени сравнимо с чугунными радиаторами для централизованного отопления – долго нагреваются, зато долго остывают.

Почему-то принято считать, что кладка печи своими руками в частном секторе служит исключительно для приготовления пищи, хотя порядовка при сборке может кардинально изменить её назначение. То есть, функционал такой конструкции можно изменить или расширить и зарабатывать при этом деньги, являясь индивидуальным предпринимателем. Теплопроводность обычной или огнеупорной обожженной глины очень низкая, поэтому при создании производственных печей кирпич можно назвать самым выгодным вариантом для концентрации тепловой энергии в определённом месте, что с успехом применяется в частных хозяйствах.

Вот виды печей, которые можно смонтировать своими руками в домашнем хозяйстве для мелкого бизнеса:

• Коптильня. Это подходит для мелких индивидуальных предпринимателей, так как позволяет готовить разные копчёности — мясо, колбасу, птицу и рыбу для розничной или оптовой продажи.
• Вагранка. Это вертикальная печь, которая в промышленности используется для переплавки чугуна, но в домашнем хозяйстве её применяют для плавки металлолома. За один заход можно переработать до 50 кг.
• Муфельная печь. Используется для закалки металлических изделий, при этом муфель защищает его от непосредственного контакта с горящим топливом.
• Кузнечный горн. Здесь название говорит само за себя – занятие кузнечным делом без наличия горна попросту невозможно, так как ковке подлежать только разогретые докрасна или добела материалы.
• Обжиговая печь. Нужна для гончарного ремесла, для изготовления посуды. В обжиге нуждаются даже обычные глиняные горшки, не говоря уже о керамических изделиях.
• Банные печи. Это всем известные конструкции, без которых невозможна русская баня, то есть, парилка.

Рекомендация. Ни в коем случае нельзя использовать кирпичные печи для обогрева подсобных и хозяйственных помещений типа птичников, коровников, овчарен, теплиц и оранжерей. Из-за способности кладки «дышать» воздух в помещении окажется пропитанным миазмами.

Печи в загородном доме

Иногда известную поговорку «танцевать от печки» трансформируют, заменяя слово «танцевать» на «строить», но это не является инструкцией или каким-то негласным требованием. То есть, монтировать отопитель такого типа можно либо после заливки фундамента, либо даже после возведения стен и установки стропильной системы с кровельным покрытием. Очень важен теплотехнический расчёт здания, причём это не просто утепление стен, а выбор правильного места для постройки печи – некоторые варианты показаны на изображении ниже. Учитывается возможность обогрева нескольких комнат одновременно, поэтому нужно найти  наиболее выгодное место для постройки, но для этого нужен план дома, который у вас, безусловно, имеется.

Расположение печного отопления в загородном доме

С левой стороны на подборке изображений показан вариант расположения для бездетной семьи, то есть, груба с лежаками развёрнута в спальню, одна боковина в сторону санузла, другая в сторону гостиной, а третья в сторону прихожей. Следовательно, интенсивный обогрев возможен во всех помещениях – гостиной, спальне, прихожей и санузле. В данном случае это наиболее удачная планировка и если в семье запланировано продолжение рода, то можно будет сделать перегородки в гостиной для детской. Как видите, в небольших частных домах можно обойтись без радиаторного или водяного подпольного контура отопления.

Картинка, которая находится посредине, отображает большой дом, если сравнивать его с изображением не левом плане. В данном случае задняя сторона одновременно обогревает две спальни, а в гостиную выходит печь-камин с защитной чугунной решёткой. Дверка топки, которая тоже выходит в сторону гостиной, обычно делается из жаростойкого стекла, что соответствует практически любому стилю интерьера. Кухня, санузел и прихожая здесь уже обогревается другими источниками, на ваш выбор, но чаще всего, при отсутствии водяных контуров на кухне устанавливают варочную плиту, которая способна обогреть эти помещения. Возможны и другие варианты расположения, но это уже зависит планировки дома.

То, что вы видите с правой стороны, больше подходит для небольшого дачного домика, хотя в данной ситуации расположение печки не совсем удачное, так как своей задней стороной она будет обогревать улицу, зато здесь есть камин, у которого так приятно отдыхать. Но, тем не менее, если изменить схему расположения отопителя, то здесь можно обойтись одной отопительно-варочной плитой, если грубу развернуть к общей комнате. Саму плиту слаживать левым боком к санузлу с примыканием (санузлы, как правило, небольшие и площади боковины будет достаточно для обогрева, тем более, там обычно расположена духовка). Впрочем, здесь тоже могут быть разные варианты, зависящие от планировки помещений в доме.

Ещё один план-проект расположения печи в доме средней величины

Конечно, лучше всего, когда план расположения печи вносится в проект ещё на этапе проектирования здания – это позволяет найти самый выгодный вариант, а не приспосабливаться к обстоятельствам. Вот что следует учесть вам или наёмному проектировщику:

• *Для печи, которая имеет свой дымоход, и на кладку задействовано от 500 и более штук кирпича нужен свой фундамент, который ни в коем случае не должен быть связан с основанием дома. То есть, отопитель монтируется автономно.
• Без фундамента, согласно инструкции из СНиП III-Г.11-82, можно устанавливать низкие и широкие варочные плиты, а также отопительные напольные щитки, если пол в доме способен выдерживать постоянную нагрузку 250 кг/м2. Если покрытие в кухне дощатое, то место монтажа лучше укрепить дополнительными лагами.
• При установке дымовой трубы обязательно следует учитывать, что она не должна соприкасаться с потолочными балками, чтобы избежать возгорания.
• Высота дымохода зависит от его места расположения на крыше. На изображении ниже показаны основные варианты, предпочитаемые домовладельцами, с учётом размеров.

Основные варианты расположения дымовой трубы с размерами в мм

*Примечание. В первом пункте допустимы исключения из правил, но только в том случае, если ленточный фундамент не монолитный, а блочный. В таких ситуациях печи, сложенные из 1000 или менее штук кирпича можно связывать с блоками соединением Т-образного типа либо пересекать ленту, которая смонтирована для внутренних стен (перегородок). Расстояние до фундамента под несущие стены должно быть не менее 120 см.

Что касается конструкции русской печи, то её в любом случае следует возводить на отдельном фундаменте, так как на её сборку понадобится 1500 и более штук кирпича. В некоторых отдельно взятых ситуациях, малую русскую печь (1500 кирпичей) возводят на опечье, которое делают из деревянного бруса сечением 150×150 мм. При этом деревянный профиль проходит в полу до бута в основе здания или грунта.

Устройство кирпичной печи

Тело кирпичной печи возводят на фундаменте, простилая между двумя конструкциями тепловую и отсечную гидроизоляцию. Такие меры нужны даже в тех случаях, когда монтируется варочная плита без фундамента – изоляцию укладывают на пол. Совокупность всех конструкций и элементов, это строение или устройство печи, что показано на нижнем чертеже.

Значения цифр на чертеже описаны ниже по тексту

1. Автономный фундамент.
2. Отсечная гидроизоляция.
3. Шанцы в виде ножек для экономии кирпича.
4. Поддувало.
5. Вход воздушного канала (душника) для обеспечения равномерности вертикального прогрева.
6. Дверки для поддувала.
7. Колосники.
8. Творило (дверка) и гон (ход для подачи топлива).
9. Топка (топливник).
10. Свод топливника.
11. Топочное устье (хайло). В конструкции русской печи так определяют сопло в начале дымовой трубы.
12. Дверка для канала прочистки.
13. Переток теплового потока – изгиб душника.
14. Воздушный конвектор душника.
15. Заслонка для переключения хода.
16. Дымовой конвектор.
17. Вьюшка, перекрывающая тягу в дымовой трубе. Её можно закрыть только после окончательного затухания топлива. Предназначена для длительного сохранения тепла.
18. Вывод душника в комнату. По окончании отопительного сезона его перекрывают.
19. Канал для прохождения дыма.
20. Перекрыша.
21. Внутренняя конструкция дымовой трубы.
22. Перекрытие (ЖБ плита, деревянные балки и т. п.).
23. Противопожарная конструкция.
24. Выдра (распушка) предназначена для расширения устья дымохода.

Пояснение. Косыми одинарными и разнонаправленными штрихами отмечена кирпичная кладка. О разнице вы узнаете ниже.

Для печи, стоящей на шанцах делается монолитный ленточный забутованный фундамент из бетона с армирующим каркасом. По периметру основание должно иметь вынос относительно шанцев не менее 50 мм в каждую сторону. В качестве гидроизоляции используют два-три слоя рубероида, поверх которого укладывают асбестовые листы, чтобы их общая толщина получилась не менее 4 мм, после чего рубероид с асбестом перекрывают листом оцинкованной жести (желательно не тоньше 1 мм). Затем делают цементно-песочный раствор в обычных пропорциях, но очень жидкий и вымачивают в нём войлок или базальтовый картон, который застилают поверх жести для возведения кладки. Только здесь есть один нюанс – подстилку вымачивают и укладывают на жесть только тогда, когда есть возможность сразу же начать кладку.

Асбестовый лист или базальтовый картон с жестяным покрытием в обязательном порядке укладывают с выносом вперёд и по стонам от поддувала и топки. При этом вынос должен составлять не менее 150 мм в каждую сторону, а вперёд не менее 300 мм (требования пожарной безопасности). Свободные по периметру края приклеивают жаростойким клеем или прибивают (прикручивают саморезами с пресс-шайбой) к полу.

Названия и размеры сторон кирпича

Начальные ряды кладки делаются из красного рядового (строительного) кирпича на цементно-песочном растворе в обычных пропорциях. Эта часть конструкции выкладывается  для фундамента, а также под топкой — на чертеже это обозначено одинарными косыми штрихами. Выше вы видите разнонаправленные косые штрихи, образующие сетку – в этом месте используют шамотный (огнеупорный) кирпич, а для облицовки – керамический, так как это самый горячий участок. Кладку шамота производят не на цементном, а на глиняно-песочном растворе, чтобы компенсировать тепловую деформацию (цементный камень растрескивается от перепада температур).

Примечание. Глиняно-песочный раствор не кристаллизуется, следовательно, у него отсутствует такой период, как схватывание – такая смесь просто высыхает по мере испарения воды.

Раньше (во времена СССР) опытные печники добавляли в глиняно-песочный раствор шамот в виде порошка – так глина не растрескивалась даже при очень высоких температурах. Но опять-таки следует отметить, что в продаже есть шамотная глина, которую вы можете попросту перемешать в воде в какой-либо ёмкости. Конечно, это получится несколько дороже, зато избавит вас от лишних хлопот и автоматически обеспечит высокий уровень качества.

Видео: Возведение кирпичной печи своими руками

Порядовка шведской печи

Такую модель в обиходе зачастую называют «шведкой», но с успехом и удовольствием используют на всей территории Российской Федерации, как удобный и выгодный отопитель для частного дома. Ниже мы рассмотрим кладку шведской печи своими руками с указанием порядовки, то есть, с описанием каждого ряда, что позволит не сбиться во время монтажа. Все работы в данном случае можно разделить на четыре основных этапа, которые никак невозможно опустить.

Видео: Шведская печь из кирпича

Первый этап – заготовка материалов для работы

Шамотный (огнеупорный) кирпич

Для возведения шведской печи понадобятся следующие материалы:

• кирпич – шамотный (огнеупорный), рядовой полнотелый (красный) и облицовочный (по потребности);
• известь гашеная (нужна не всегда);
• глина (обычная или шамотная);
• песок (по потребности);
• печная фурнитура.

Печная фурнитура: дверки топки и поддувала, заслонки, колосники, плита из листовой стали с конфорками

Из инструментов следует приготовить:

• болгарка с алмазным диском;
• длинный строительный уровень (от метра и более);
• отвес (можно обойтись без него);
• ёмкость для раствора и воды;
• мастерок (можно шпатель шириной 100-150 мм);
• лопата (штыковая или подборочная);
• угольник строительный;
• молоток слесарный.

Второй этап – закладка фундамента и первые ряды

Закладка фундамента

В отличие от русской печи для «шведки» обычно используют плитный фундамент – это забутованная бетонная плита заподлицо с полом, с армированием из стального прута ø 8-10 мм. На неё стелют гидро- и термоизоляцию, пропитанную в цементном растворе, как это описано выше, в разделе «Устройство кирпичной печи». Бетон должен схватиться и хотя бы частично затвердеть – на это понадобится от 7-ми до 10-ти дней, хотя полное отвердевание наступает через 28 суток. Для кладки  под топкой используют портландцемент М400 или М500, перемешивая его с песком в пропорциях 1/4 или 1/5 соответственно.

Порядовка шведской печи

А теперь разберёмся с нумерацией порядовки шведской печи:

• Поверх изоляции на ложок укладывают сплошной первый ряд кирпича, который возвышается над полом. От того, как будет сделан этот ряд, зависит вся кладка,  то есть, плоскость должна быть строго горизонтальной (проверяется строительным уровнем), а углы прямыми (проверяется строительным уголком или замером диагоналей на совпадение).
• Следующий ряд укладывают точно так же, как и первый, то есть на ложок, сплошным слоем.
• Далее смотрите на изображение порядовки – здесь нужно оставить место для дверки поддувала, подтесав кирпичи по двум сторонам и, если нужно, то снизу.
• Теперь нужно установить дверку поддувала для чистки (её можно временно зафиксировать проволокой, накрутив её на временно вбитые в сплошную кладку гвозди). Дверку перекрывают зольником, оставляя сверху прямоугольное отверстие. Для этого нужно сколоть или порезать болгаркой с алмазным диском кирпичи.
• Расположение идентично нижнему ярусу, но над зольником делается небольшое сужение отверстия.

Начало укладки шамотного ядра

• Теперь пора переходить на шамотный кирпич. Ним обкладывают зольник, монтируя его на постель, и оставляя зазор до зольника порядка 12-15 мм, который нужно засыпать песком. Этот шов нужен для компенсации температурной деформации металла.
• Полученный канал разделяют перегородками, чтобы в результате получилось три канала. На этом промежутке монтажа устанавливают дверку для топки.

Дверка для топки установлена

• Точно так же, как ряд №7.
• Точно так же, как ряд №8, но на уровне дверцы отопительного отделения.

До установки листа варочной плиты

• Установка согласно приведенной схеме. Проверьте кладку уровнем по горизонтали – на этом этапе будет монтироваться металлический лист для варки.

Третий этап – варочное отделение

Кладка варочного отделения

Здесь опять переходите на рядовой полнотелый кирпич. Топку перекрываете металлическим листом для варки (варочным настилом) по десятому ряду. В кирпиче, на который опирается настил, выбираете паз по толщине листа. Эту работу лучше всего выполнить болгаркой с алмазным диском (смотрите, как это сделано на верхней фотографии). На этом этапе также можно установить раму для монтажа духовки, но простая порядовка не рассматривает такой момент.

Разрез сложенной «шведки» без духовки (слева) и с духовкой (справа)

• Теперь следует объединить два канала, которые ещё остаются.
• В образованном канале выкладываете перемычку, разделяя его на два квадрата.
• Так же, как №13, но на варочное отделение можно установить заслонку, которая разграничит его с обогревательной секцией. Это очень удобно, когда отопительный сезон заканчивается и нужна только варочная плита для приготовления пищи.
• Перекрываете заслонку.
• Перекрываете дверки варочной секции. По левую сторону монтируете дверку для двух функций – вентилирования и удаления запахов.
• Устанавливаете стальные полосы для опоры перекрытия камеры.
• Перекрываете варочную секцию за исключением двух квадратных каналов.
• Смотрите №18.
• Оставляете открытым один канал. Монтируете две дверцы – для очистки и под самоварную трубку. Камеру перекройте двумя кирпичами, установленными на ложок, но с расстоянием до тыльной стенки 40 мм.
• Смотрите №20.
• Устраиваете перекрытие всех дверок предыдущего этапа. Слева смонтируете два квадратных канала, а над варочной секцией по горизонтали три штуки – крайние сечением 11 см, а средний 5 см.
• Левые каналы не трогаете, а продольные перекрываете поперёк, укладывая кирпич на ложок, учитывая требования пункта №20.
• Смотрите №23.
• Смотрите №22.
• Смотрите №22.
• Укладываете три кирпича на ложок с одинаковым расстоянием друг от друга и от стен. Оставляете один квадратный канал.
• Смотрите №27.
• Оставляете квадратный канал. Ближе к переду кладёте два кирпича, утопив наполовину по толщине (примерно на 32-33 мм). Они упрутся на ряд, установленный на ложок.
• Перекрываете тепловую камеру, но при этом оставляете дымовой канал и монтируете туда заслонку.
• Смотрите №30.
• Смотрите №31.

Укладка «шведки» завершена

Четвёртый этап – установка дымохода

Параметры установки дымохода в разных  местах ската крыши

По сути, установка дымовой трубы на коньке или на скате крыши, это очень просто, то есть, вам понадобится обычная кладка кирпича, но обязательно в разбежку и с перевязкой по углам. Высота дымохода от кровли зависит от его места расположения на скате по уклону, и основные параметры указаны на верхнем изображении. В том случае, когда канал выводят через конёк, то достаточно 30 см высоты. Ниже можно посмотреть видео ролик по одной из модификаций «шведки».

Видео: Процесс кладки шведской печи

Заключение

Следует отметить, что кладка печи своими руками может значительно отличаться порядовкой, причём это наблюдается в одинаковом типе отопителей. Дело в том, что есть ещё модификация по функционалу и размерам, то есть, с духовкой и без неё, с одноконфорной или двухконфорной варочной плитой и так далее.

Источник